Dicen que... (pintura)

Esto es para principiantes, por favor que los profesionales no se enojen...

Dicen que la pintura de un auto generalmente está expuesta a cambios de clima (lluvia, sol, polvo, etc.), factores internos (temperatura del motor), y factores externos (portazos, piedras en el camino, excremento de pájaro, savia de árbol) que poco a poco van deteriorando la calidad del acabado automotriz, y si a eso si agregamos algún accidente (abolladura en guardabarros, capot, puertas), vemos que es necesario pintar nuevamente todo el automóvil o alguna pieza en particular.

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Cuando vamos con el pintor ó chapista para que nos haga un presupuesto nos damos cuenta de lo elevado que es el costo de una simple reparación de un sector, y muchas veces preferimos dejar así nuestro automóvil aún cuando la apariencia de este se desmerite.

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Bueno entonces vamos a ver si nos animamos a hacer algo nosotros:

Las herramientas

1. Compresor de aire. Puede ser portatil o de tanque, de esto dependera el tipo de pistola que debes utilizar.

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2. Pistola de aire. Si tu compresor es de tanque puedes utilizar cualquiera, de gravedad, alta presion, sifon o presion. Si es de flujo continuo solamente puedes usar la de presion como la siguiente:

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Pistola de presion:
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Pistola de alta presion de sifón:
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PISTOLA DE GRAVEDAD
3. Manguera suficiente para abarcar los dos lados del automóvil; aproximadamente 10 metros, cinco metros son suficientes para un lado pero deberás cargar la compresora para pintar el otro lado.

También te podrían ser útiles filtros de agua para que el aire que salga del compresor se encuentre libre de vapor de agua .

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Esto lo puedes conseguir en alguna ferretería o directamente en algunas pinturerías.
Conforme vayamos avanzando te diré que herramientas puedes llegar a necesitar.

Evaluación de la Pintura Actual

Lo primero que se debe de hacer es evaluar el estado de la superficie a pintar.

Dependiendo de la superficie a pintar deberemos elegir el tipo de pintura. Para pintar casas se utiliza la pintura que comúnmente se llama de “agua”, para pintar una reja de fierro utilizamos la pintura que comúnmente se llama de “aceite”. La primera pintura es pintura vinílica (por lo regular), que se disuelve con agua. El segundo tipo de pintura llamada de aceite se disuelve con tinher.
Igualmente podemos pintar una casa con pintura de aceite (por ejemplo en cocina y baños) o con pintura de agua. Pero si pintamos una reja con pintura de agua lo único que vamos obtener será óxido en nuestra puerta. Con esto quiero decir que dependiendo del material que pintemos deberemos de utilizar la pintura o recubrimiento adecuado.

En este caso lo que queremos pintar es un automóvil, que finalmente es fierro y plástico en su mayoría. Cabe decir que el plástico y hule dependiendo de su rigidez y textura deberán tener un trato especial de preparación para ser pintados o en algunos casos abstenerse de hacerlo. En estos casos se debe utilizar un promotor de adherencia para plásticos.
Como dijimos antes vamos a pintar el fierro llamado carrocería. Nuestro objetivo es dejar la carrocería como si fuera salida de agencia.
Primero debemos prestar especial atencion en el estado que se encuentra la pintura que tiene actualmente nuestro automóvil.

Características de la pintura a reparar

Pueden ser:

Agrietada. Este tipo de pintura nos indica que el automóvil al estado por un tiempo prolongado en el sol.

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Descarapelada. Generalmente provocadas por piedras en el camino en algunos casos por óxido de la lámina.
Rayada. Es posible que alguien malintencionado a los niños jugando hayan provocado esto.

Decolorada. Buena calidad de pintura pero el tiempo de exposición al sol y el constante desgaste de lavadas ha hecho efecto

Abultada. Éste tipo de pintura abultada. Nos indica que bajo ella existe óxido, indicador de que no se ha tratado bien la lámina.

Marca de agua. Esto es cuando el automóvil ha sido previamente reparado si no se ha dado un terminado uniforme al rellenador automotriz utilizado. Se ve ondulada la pintura.

Manchas Blancas. Puede ser desgaste de la capa transparente.

Una vez que detectamos el estado de la pintura la primera pregunta que debemos de hacernos es
¿De cuánto dinero y tiempo dispongo para pintar éste automóvil?
¿Me voy a quedar mucho tiempo con el coche o solamente lo quiero arreglar para venderlo a un buen precio?

Ojo al piojo, miren la bolsa:

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Esto es para principiantes, por favor que los profesionales no se enojen...

Ahora bien, si es un automóvil con el cual pensamos quedarnos por mucho tiempo, es conveniente hacer el mejor trabajo que nos sea posible. En cambio si únicamente lo queremos para vender, podemos hacer un trabajo simplemente bueno.

Tipos de Pintura

Los tipos de pintura que podemos utilizar y que hay en el mercado para repintar automóviles son basicamente:

Laca.

Esmalte.

Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, la laca tiene un precio superior al esmalte, pero su duración es mayor (color y resistencia al sol), además de que proporciona un acabado más fino, significando un mejor y mayor trabajo en cuestión de preparación para la aplicación de la pintura, además de que se debe pulir para conseguir un acabado brillante.

En cambio el esmalte es de menor costo, el acabado no es muy fino, el tiempo de secado es mayor, no requiere mucho detalle en el trabajo de preparación para la aplicación de la pintura, requiere de catalizadores para el secado rápido y da un brillo inmediato sin necesidad de pulir la pintura.

Las explicaciones acerca de aplicación y preparación de cada uno de los materiales antes mencionados lo veremos más adelante.

Tomando en cuenta lo anterior podemos considerar si queremos utilizar esmalte o laca. La laca ofrece una ventaja mayor sobre el esmalte, y esta consiste en que si existiera algun defecto en la aplicación (goteo, basur o insectos pegados en la pintura) se pueden reparar en aproximadamente 40 minutos. Con el esmalte debemos esperar 4 horas como mínimo.

Preparación y consideraciones para comenzar con el trabajo.

Dependiendo del estado en el cual se encuentra nuestra pintura la primera decisión que debemos de tomar es el “pelado” o “repintado del automóvil.
Es recomendable que cuando existe pintura cuarteada por el sol, esta sea removida en su totalidad, ya que el no hacerlo significa que cuando nuestra pintura seque por completo será absorbida por las grietas y estas reaparecerán nuevamente.
También es necesario lijar hasta encontrar lámina en las partes donde sospechemos o esté visible el óxido. Estas partes generalmente son las salpicaduras, botaguas de cristales y alrededor de los empaques de parabrisas y medallón. Otra parte donde deberá ser removida la pintura y el rellenador en su totalidad es en las partes donde se vea cuarteada o visiblemente dañada.
Es muy útil utilizar un lápiz de color contrastante para marcar todos los defectos que sean notoriamente visibles.

El significado de cada marca depende de cada quien.

No siempre es necesario pelar todo el automóvil.Si la pintura solamente está cuarteada en el cofre, por ejemplo, podemos pelar solamente esta pieza para ahorrarnos mucho trabajo.
Ahora veremos como se pela un automóvil en su totalidad y como se hace por piezas.

PELAR:

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Cuando hablamos de “pelar” el automóvil nos estamos refiriendo a que debemos de retirar totalmente la pintura que cubre el automóvil. Uno de los problemas con los que nos podemos encontrar es que la carrocería se encuentre reparada y deberemos entonces hacer reparaciones en la misma con rellenador automotriz.
Generalmente el hecho de hacer un pelado completo del automóvil implica hacer este tipo de reparaciones, a menos que nos estemos enfrentando a un automóvil nuevo (que no tendría caso pelar).

Primero que nada necesitamos:

Removedor de pintura
Cuña de metal
Brocha
Fibra para lavar trastes (de Fierro)
Papel periódico*
Estopa*
Guantes para ácido.*
Gogles abiertos o gafas*
Los materiales marcados son opcionales.

El ácido removedor tiene un color amarillo con olor a amoniaco, por lo que es recomendable utilizarlo en lugares ventilados.

Es recomendable colocar papel periodico alrededor del automóvil para que la pintura removida no se adhiera al piso.

Con la brocha se aplica de manera abundante el removedor sobre la pintura cuidando que no caiga sobre los hules o partes de mica como son las calaveras, ya que las deformaría de manera irreparable. También en los cristales puede causar daños como opacamiento. Si llegase a caer en alguna de estas piezas mencionadas el removedor se debe limpiar de inmediato.
En unos instantes la pintura comenzará a hacerse china lo que nos indicará que esta trabajando el removedor.
Se deberá trabajar retirando la pintura con la cuña de fierro por areas pequeñas (80 x 80 cm.) para evitar que el removedor se seque y se endurezca la pintura nuevamente. No se debe de hacer el trabajo en el sol, puesto que este evaporará rapidamente el ácido y gastaremos más.
En ocasiones es necesario hacer dos o más aplicaciones de removedor para retirar la pintura en su totalidad. No intentes retirar “toda” la pintura con la cuña, ya que puedes rayar la lámina y hacer más difícil el trabajo. Cuando consideres que has quitado toda la pintura posible con la cuña aplica una mano ligera de removedor dejala actuar un minuto y remuevela con la fibra de metal. Utiliza guantes negros de hule para ácido. Si utilizas otro tipo se pueden deshacer y dañar tus manos. Si utilizas bolsas de hule como guantes debes cambiarlas cada tres aplicaciones para evitar que se perfore el plástico. También puedes utilizar la fibra para lugares curvos o de difícil acceso como los botaguas del techo o rejillas de ventilación (como las traseras del VW). Es muy importante que si trabajas con alguien que te ayude, no se coloque frente a ti para trabajar ya que por accidente puedes o te puede salpicar removedor al retirar la pintura.
Los restos de pintura los puedes quitar con papel periodico y tirarlos a una bolsa negra para basura (compra de las mas grandes porque sale mucha basura de este trabajo.)

Cuando es necesario retirar solamente una parte de la pintura en el atomovil debes aislar la parte con periodico y masking tape para no afectar las areas cercanas.
Para preparar el papel necesitas obviamente maskingtape de ¾ (puedes usar mas delgado pero es mas difícil de manejar).

Coloca el periodico en una superficie plana (Puede ser el cofre del automovil)

Toma el rollo de masking y despega los suficiente para cubrir uno de los lados del periodico colocandolo a la mitad

Para facilitar la tarea puedes hacer varios y después pegarlos
El area de trabajo debe de estar bien protegida para evitar que salpiques removedor y dañes la pintura que está en buen estado.

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Ya que terminaste de pelar el area deberás lavar con detergente la misma para anular el efecto del ácido. El procedimiento es igual cuando pelas todo el automóvil. Si vas a pelar el auto por completo es recomendable que lleves un orden, es decir, primero el toldo, después el cofre y la cajuela y por ultimo los costados. Esto te ayudará a que no te pegues a la carrocería llena de acido y te puedas quemar la panza.

El paso siguiente es lijar la lámina desnuda con lija del 320 para agua, para remover todos los restos de la pintura o primer.

En una cubeta coloca un poco de detergente y agregale agua. Con esto deberás lijar. Te recuerdo que conforme vayas lijando deberás ir secando la lamina para evitar que se oxide.

Una vez que has dejado el automóvil en lámina, pasamos al resane.

Resane

Podemos decir que esta es la parte más laboriosa del pintado.

Necesitamos Lija de los siguientes números
36
80
120
240
320
400
600

Puedes comprar una de cada una y conforme las vayas ocupando ir comprando más. La única lija en seco es la del número 36 también llamada de esmeril.

Seguramente abras encontrado en algunos pedazos rellenador automotriz, que con el removedor se quitaron. Estas partes son las que deberás de rellenar nuevamente con pasta (así se le llama comúnmente al rellenador automotriz).
Cuando compras pasta, te dan un bote grande y un tubo pequeño como de pasta de dientes. El bote grande es la base y el tubo pequeño es el catalizador.

Nunca agregues todo el catalizador al bote puesto que se endurecerá en unos minutos. Debes preparar pequeñas porciones que irás agregando en los lugares a reparar. Para esto es útil un pedazo de lámina de unos 30 cm por lado. Yo en lo personal utilizó lozeta vinílica. También es muy útil una espatula para sacar la pasta del bote. Para comenzar puedes utilizar lo que saquees con la mitad de la espatula colocandola en la lámina de 30 por 30.

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La proporción de pasta-catalizador el de uno a uno esto quiere decir que por una parte de pasta deberás agregar una parte de catalizador si vas a utilizar medio bote de pasta, deberás agregar medio tubo de catalizador y así proporcionalmente. Revuelvelos hasta obtener un color uniforme.

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Ya que has preparado la pasta deberás aplicarla en el menor tiempo posible puesto que endurece muy rápido.
Con la experiencia te darás cuenta que tan rápida endurece la pasta, por eso es recomendable que primero prepares poca.

El propósito de la pasta es nivelar las partes que se encuentran sumidas con el resto de la carrocería. Deberás aplicar un poco más (estamos hablando de uno a dos milímetros) de pasta con respecto a la carrocería que se encuentra pareja.

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Una vez pasados diez minutos toma la lija del número 36 y apoyandote con un palo o con un instrumento llamado tortuga, deberás lijar a emparejar lo más posible la pasta con el resto de la carrocería.
Te darás cuenta que quedan rayas muy grandes marcadas en la pasta. Estas serán desvanecidas con la lija del número 80, hasta llegar con la lija del número 600. Este desvanecimiento es para qué la superficie se empareje con el resto de la carrocería en buen estado.

Conforme vayas lijando pasa la mano sobre el material que estas lijando, te darás cuenta si se está sumiendo, se siente ondulado o vas haciendo un buen trabajo. No te preocupes si sucede cualquiera de las anteriores, al finalizar lava bien la parte que estas reparando y agrega un poco más de pasta para qué se nivele.

Ojo al piojo:

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Esta pasta agregada no la lijes con lija del 36, lija la con lija del número 320. Recuerda siempre secar las partes donde vayas trabajando ya que la lamina esta desnuda y se puede oxidar. Más adelante veremos qué hacer cuando se oxida a la lámina desnuda.
Todo este procedimiento se repetirá en todas las partes donde se requiera pasta.
Una vez que consideramos que se ha aplicado toda la pasta necesaria y se ha lijado, pasamos al proceso de emprimado.

Para esta operación solo precisamos un secador de pelo, que
hay que aplicar en el lugar del golpe durante unos 40 segundos, para que se
caliente, de forma inmediata aplicamos CO2 en spray, el spray hay que ponerlo
boca abajo y rociar toda la zona durante unos 10 segundos. Según se va
enfriando la chapa, esta vuelve a su posición original y el CO2 se evapora no
dejando huellas.

Estos sprays se suelen vender en tiendas de Informática, en forma de aire comprimido.